Monasterio de Geghard: cuevas sagradas, leyendas y consejos

Monasterio de Geghard: la respuesta corta

El monasterio de Geghard es un monasterio del siglo XIII excavado en parte en los acantilados de la garganta alta del río Azat, a unos 40 km al este de Ereván. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y sigue siendo una iglesia en activo. La entrada es gratis. Se llega en unos 50 minutos en taxi desde Ereván, o en el minibús 266 hasta Garni y desde allí un breve taxi local. Calcula de 1 a 1,5 horas en el lugar, cubre hombros y rodillas, y llega antes de las 10:00 para tener las iglesias rupestres para ti solo.

Esta guía explica qué es Geghard, su historia en tres minutos, qué ver dentro, cómo llegar y la mejor época para ir.

¿Qué es el monasterio de Geghard?

Geghard es un conjunto de iglesias, capillas y tumbas al final de una garganta estrecha, donde la carretera termina contra una pared de roca. Solo una iglesia está al aire libre. Las demás están talladas directamente en la montaña: salas enteras con cúpulas, columnas y muros esculpidos, hechas quitando piedra, no construyendo con ella.

El nombre significa "lanza". Durante unos 500 años el monasterio guardó la Santa Lanza, la que según la tradición atravesó a Cristo en la crucifixión. En el siglo XIII también se le llamaba Monasterio de las Siete Iglesias y Monasterio de los Cuarenta Altares, lo que da una idea de todo lo que se esconde en la roca.

Geghard en resumen

La historia de Geghard en 3 minutos

Un manantial sagrado en una cueva

Mucho antes del cristianismo, la gente acudía a un manantial que brota de una cueva en esta garganta. La tradición cuenta que Gregorio el Iluminador, que convirtió Armenia al cristianismo en el año 301 d. C., fundó aquí un monasterio en el siglo IV para transformar un lugar sagrado pagano en uno cristiano. Se llamaba Ayrivank, "el monasterio de la cueva".

De aquel primer monasterio no queda nada. Fue asaltado en el siglo IX, y en el año 923 un gobernador árabe llamado Nasr lo saqueó, se llevó sus manuscritos y quemó los edificios. Los terremotos hicieron el resto.

Los príncipes Zakarian lo reconstruyen

Geghard volvió a la vida cuando los hermanos Zakare e Ivane Zakarian, generales armenios al servicio de la reina Tamar de Georgia, expulsaron a los selyúcidas del norte de Armenia. Bajo su mando se terminó la iglesia principal, Katoghike, en 1215, y el gran vestíbulo de entrada que tiene delante llegó hacia 1225. La pequeña Capilla de San Gregorio, excavada en parte en la roca, es aún más antigua: anterior a 1177.

Los Proshyan tallan la montaña

A mediados del siglo XIII compró el monasterio el príncipe Prosh Khaghbakian, cabeza de la familia Proshyan, que lo convirtió en monasterio y panteón familiar. Fue entonces cuando se hizo la parte más extraordinaria de Geghard. Durante unos 40 años, los canteros tallaron iglesias y cámaras funerarias directamente en el acantilado, hasta terminar con una sala sepulcral fechada en 1283 y una cámara superior fechada en 1288.

¿Por qué "el monasterio de la lanza"?

El nombre Geghard aparece por primera vez en un documento de 1250. Viene de la Santa Lanza, que según la tradición trajo a Armenia el apóstol Tadeo. La reliquia ya no está en Geghard. Se guarda en el tesoro de la catedral de Etchmiadzin, al oeste de Ereván, junto con un relicario de plata hecho para ella en 1687. La historia de cómo llegó la lanza a Armenia, y de por qué acabó aquí, es una de las mejores cosas que se pueden escuchar en el lugar.

Qué ver en Geghard

La puerta, las murallas y las celdas en la roca

Se entra por una puerta en la antigua muralla defensiva. Mira hacia los acantilados a tu izquierda: las pequeñas aberturas cuadradas son celdas de monjes, excavadas en la roca fuera del complejo principal. El historiador Mkhitar Ayrivanetsi vivió en una de ellas en el siglo XIII. Las paredes de roca alrededor del patio están cubiertas de cruces talladas, algunas de ellas khachkars esculpidos directamente en el acantilado.

Katoghike, la iglesia principal

Katoghike es la única iglesia de Geghard que no está metida en la montaña, aunque su muro trasero se apoya en ella. Tiene planta de cruz de brazos iguales bajo una sola cúpula. Sobre la puerta sur, busca el relieve de un león atacando a un buey, un antiguo símbolo de poder que gustaba mucho a los príncipes Zakarian. Los muros están cubiertos de inscripciones y cruces que los peregrinos han ido dejando durante 800 años.

El gavit y su cúpula de estalactitas

Atravesando la iglesia principal se llega al gavit, una gran sala donde los monjes enseñaban, se reunían y recibían a los peregrinos. Cuatro columnas sostienen una cúpula decorada con "estalactitas" de piedra, celdillas colgantes de piedra tallada que atrapan la luz de la abertura superior. Se considera el mejor ejemplo de esta técnica en Armenia. Quédate un momento bajo la abertura y mira hacia arriba.

Avazan: la iglesia del manantial

Desde el gavit, una puerta a la izquierda da paso a la primera iglesia rupestre, tallada en la década de 1240 alrededor del antiguo manantial. Su arquitecto fue un monje llamado Galdzak, cuyo nombre aparece en una inscripción en el muro. El agua sigue brotando de la roca a una pequeña pila. Los peregrinos se lavan las manos y la cara o llenan botellas, y muchos creen que tiene poderes curativos.

La tumba de los Proshyan y su escudo

La siguiente cámara, tallada en 1283, alberga la tumba del príncipe Prosh. En lo alto del muro está el escudo de los Proshyan: dos leones unidos por una cadena y, entre ellos, un águila que sujeta un cordero entre sus garras. Nadie sabe con certeza qué significaba para la familia, y los historiadores tienen varias teorías. Al lado está la capilla de Astvatsatsin (Santa Madre de Dios), consagrada el mismo año.

El zhamatun superior y su acústica

Sal del edificio principal y sube la escalera exterior de la izquierda. Lleva a un túnel y después a la cámara superior, tallada en 1288 como tumba de Papak Proshyan y su esposa Ruzukan. Es oscura y sobria, y tiene la mejor acústica de Geghard. Tararea una nota grave y la sala te responde durante varios segundos. Algunos días cantan aquí pequeños coros; si oyes uno, quédate.

Cintas, piedrecitas y gata

Fuera de las murallas verás árboles llenos de tiras de tela y gente intentando lanzar piedrecitas a los huecos altos del acantilado. Las dos son costumbres para pedir deseos: si tu piedrecita se queda arriba, el deseo se cumplirá. Cerca de la puerta, mujeres del lugar venden gata, un pan dulce armenio, y sujukh, nueces bañadas en almíbar de uva. Junto a la entrada quizá veas también familias preparando un matagh, una ofrenda tradicional.

Monasterio de Geghard: entradas y horarios

Geghard es un monasterio en activo y la entrada es gratis. Dentro se venden velas, y las cajas de donativos ayudan al mantenimiento. Puede haber una pequeña tarifa de aparcamiento para los coches.

Por lo general, las puertas abren todos los días desde la mañana hasta última hora de la tarde, con horario más amplio en verano. Los horarios exactos no se publican oficialmente y pueden cambiar por misas, bodas y fiestas religiosas. Los domingos por la mañana hay liturgia, un momento precioso para visitarlo siempre que guardes silencio y te quedes al fondo.

Cómo llegar de Ereván a Geghard

En taxi (lo más fácil)

Pide un coche con las apps Yandex Go o GG. El trayecto dura unos 50 minutos y la app muestra la tarifa antes de reservar. Volver desde Geghard no es fácil, porque pocos coches esperan en la puerta, así que pide al conductor que te espere o contrata un conductor para media jornada y añade Garni a la vuelta.

En minibús y taxi local (lo más barato)

No hay transporte público regular hasta el propio monasterio. Toma el minibús 266 desde la estación de autobuses de Gai, en Ereván, hasta el pueblo de Garni: cerca de una hora y unos 500 AMD. En Garni, toma un taxi local para los últimos 10 km hasta Geghard. Los conductores esperan cerca del templo de Garni, y la ida y vuelta con espera cuesta unos pocos miles de dram. Acuerda el precio antes de subir.

Los horarios y precios completos de esta ruta están en nuestra guía de la excursión a Garni y Geghard.

En excursión organizada

Casi todas las agencias de Ereván venden una excursión a Garni y Geghard, a menudo con la Sinfonía de las Piedras, el lago Seván o una comida con horneado de lavash. Es cómodo, pero normalmente solo tendrás de 30 a 40 minutos en Geghard, que no bastan para ver bien las cámaras talladas en la roca.

En coche

La carretera está asfaltada hasta el final y termina en un aparcamiento justo debajo del monasterio. El coche es la mejor opción si quieres llegar a la hora de apertura, antes que los autobuses turísticos.

Mejor época para visitar el monasterio de Geghard

• Hora del día: lo mejor es antes de las 10:00. Los grupos organizados suelen ir primero a Garni y llegan a Geghard a media mañana, así que a primera hora las iglesias rupestres están más tranquilas.
• Temporada: mayo, junio, septiembre y octubre son los meses más agradables. En verano la garganta es más fresca que Ereván. En invierno los acantilados suelen estar cubiertos de nieve y el monasterio está casi vacío, pero lleva buen calzado, porque los escalones pueden tener hielo.
• Fines de semana: los sábados son días de bodas, con mucho ambiente pero también mucha gente. Los domingos por la mañana hay liturgia.
• Luz: la garganta, muy profunda, pierde el sol directo a primera hora de la tarde. Para fotografiar la fachada con sol, ven por la mañana.

Qué combinar con Geghard

• Templo de Garni: un templo grecorromano al sol del siglo I, 10 km valle abajo. Lee nuestra guía del templo de Garni para conocer su historia y las entradas.
• Sinfonía de las Piedras: la garganta de columnas hexagonales de basalto que hay justo debajo de Garni.
• Arco de Charents: un arco de piedra en la carretera de salida de Ereván con una de las mejores vistas del monte Ararat en una mañana despejada.
• Lago Seván: a una hora aproximadamente, si quieres convertir la excursión en un día completo.

Consejos prácticos para visitar Geghard

• Vístete con discreción. Hombros y rodillas cubiertos. En la entrada hay pañuelos para las mujeres que quieran cubrirse el pelo.
• Lleva algo de efectivo para las velas, la gata y el taxi desde Garni.
• Usa calzado con buen agarre. Los suelos de piedra son irregulares y están pulidos por siglos de pisadas, y la escalera exterior es empinada.
• Guarda silencio durante las misas. Pregunta antes de fotografiar a sacerdotes o a personas rezando, y no uses flash.
• Descarga la audioguía antes de salir de Ereván. Dentro de las cámaras talladas en la roca la cobertura es débil o nula.

Escucha la historia de Geghard donde ocurrió

La mayoría de los visitantes recorre Geghard en 20 minutos y se va sin saber qué sala es cuál. La app GuideMe tiene una audioguía narrada del monasterio de Geghard, escrita con historiadores locales. Te lleva desde la puerta hasta el manantial, la tumba de los Proshyan y la cámara superior, y te cuenta las historias de la lanza, los leones y las personas que tallaron una iglesia dentro de una montaña.

La audioguía funciona sin conexión y está disponible en 9 idiomas. Descubre lo que puede hacer la app o lee la presentación de la app GuideMe.

¿Estás planeando el resto del viaje? Empieza por nuestra guía de viaje de Armenia y nuestra lista de qué hacer en Ereván.

Preguntas frecuentes

¿La entrada al monasterio de Geghard es gratis?

Sí. Geghard es un monasterio en activo y no hay entrada. Dentro se venden velas, hay cajas de donativos y, si vas en coche, puede haber una pequeña tarifa de aparcamiento.

¿Cuánto tiempo se necesita para ver Geghard?

Una hora basta para la iglesia principal, el gavit, la iglesia del manantial y la tumba de los Proshyan. Calcula hora y media si además subes a la cámara superior y paseas por los acantilados de fuera.

¿Cómo se va a Geghard en transporte público?

Toma el minibús 266 desde la estación de autobuses de Gai, en Ereván, hasta el pueblo de Garni, y después un taxi local para los últimos 10 km. No hay minibús regular hasta el propio monasterio.

¿La Santa Lanza sigue en Geghard?

No. La lanza que dio nombre a Geghard se guarda en el tesoro de la catedral de Etchmiadzin, al oeste de Ereván. El monasterio conservó el nombre.

¿Qué ropa hay que llevar para visitar Geghard?

Cubre hombros y rodillas. Las mujeres suelen cubrirse el pelo dentro de las iglesias, y hay pañuelos en la entrada. Lleva calzado con buen agarre para los suelos de piedra y las escaleras.

¿Hay audioguía para el monasterio de Geghard?

Sí. La app GuideMe incluye una audioguía narrada del monasterio de Geghard en 9 idiomas. Descárgala antes de salir de Ereván y funcionará sin conexión dentro de las iglesias rupestres.